旗袍
區仕美資料整理

是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，没有明显的男女分别。为了起到保暖作用，这种服装有一种较高和很紧的衣领。旗袍继承了长袍衣的特征，但这种衣领不仅仅为了御寒，更多的是为了美观。

在香港歷史博物館看的“歷久長新--旗袍的變奏”展覽
通過展出280件旗袍、400多張照片及9項錄象節目，介紹了旗袍的淵源、1920至1960 年代社會及文化的轉變與旗袍發展的關系；亦展示1970年代後，旗袍雖然在日常服裝的領域走向衰微，但如何仍以不同的形式持續的存在；以及當代的時裝設計 師如何將之時裝化、現代化，使其得以持續的發展

现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了 “改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。

经过多年的修正与改良，旗袍已经成为一种能很好体现女性曲线美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东西方审美观的完美结合、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为永恒的时装经典，答案也正在这里。

满族旗装的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

旗袍其實原指清八旗婦女的長袍。滿族的袍服較窄身合體，能配合他們遊牧、狩獵的生活形態，但清中期後，由於生活方式逐漸轉變，旗袍也變得寬身平直，闊袖，長及掩足，而且愈來愈注重細節裝飾。

辛亥革命後，女性接受教育的機會增加，開始參與不同領域的活動，服飾亦應輕便簡樸，以方便行動。應運而起的是「文明新裝」，其制式是上衣下裙，初為學生所，由於穿者是代表了文明而又現代化的知識分子，形象美好，都市女性紛紛仿傚，使「文明新裝」大盛於1910及1920年代。

1920年代，一種脫胎自滿族婦女長袍，但又糅合了當代服裝流行元素的旗袍開始出現，它繼承了清長袍寬闊平直的特點，但裙擺上升至小腿，露出足踝，衣袖短至手腕或手肘，袖、領、衣襟只綴以簡單的滾邊，這可以說是現代旗袍的趨型。指滿清八旗婦女的長袍，其特點是袍身寬闊平直，刺繡裝飾特別多。1929年，國民政府頒布了一條「服制條例」，規定旗袍為禮服，而教育部又規定長袍為女生的其中一種校服，可見其在社會上的認受性。

旗袍的衣领多呈弧形左右对称，夸张地表现女性颈部柔软、纤细的特点。同时与妇女的唇、颚相映成趣，在相互呼应中描绘女性的性感。旗袍的胸襟很普通，它是松弛而又紧绷的。更确切地说，旗袍的胸襟是恰到好处地笼在女性的胸部。旗袍的胸襟设计是单纯而流畅的杰作，简洁的前胸大襟上全无装饰，一带而过。旗袍在交代妇女隆起的胸部时采用了避实就虚的设计手法，把整个女性身体视为一个联系性很强的整体，通过腰肢纤细的设计而突现胸部的丰腴；通过背的平展而夸前胸的波型。

旗袍的袖型是多种多样的。首先是无袖，与"笼酥胸、罩蜂腰"的旗袍封闭特征相反，无袖旗袍将妇女的"玉臂"，"藕腕" 袒露于外，一方面不乏服装的凉爽，另一方面也蕴含了设计者巨大的创想力。还有直袖、半袖、喇叭袖、双层袖等等类型。旗袍的袖口变化最多，其各类型范例不胜枚举。旗袍的袖口与女性的手部与腕部相连接，旨在渲染女性手的柔软娇嫩与其能够表达丰富感情的阴柔美感。

旗袍多有两个高大的开衩，一来是为了行动方便，另一方面则是为了表现女性修长的双腿。双开衩的旗袍非比短裙，它并不是明晃晃地把女性双腿全部暴露在外，而是在走动中，时隐时现的表现女性的腿部。旗袍对于腿部的表现力是十分丰富的，也是审美想象最复杂，最活跃的部分。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f0807350100hes6.html

民间服装设计师结合传统满服和外来西服的特点，设计出了多种款式的新式服装，其中最为成功的就是“旗袍”。本来旗袍是指旗人（不论男女）穿的袍服，但我们现在一般所说的旗袍，是指1920年代以后兴起的新式女装。这种新式女装是在旧满式女旗袍的基础上，吸取西式裁剪方法，使袍身更为紧身合体，并加大了服装外露程度，充分显露出女性的身体曲线美。新式旗袍最早在上海的女学生中开始流行，一时间穿新式旗袍成为新时代新女性的象征。到1930、1940年代，旗袍进入全盛期，成为中国女性的标准服装。

日本在推古朝代，汉族服饰就逐步进入日本，奈良朝代向中国大量派遣 “遣唐使”后，日本更是积极引进唐朝汉式服饰，日本民间也大举流行所谓“唐风”服装，日本今天的“和服”，就是在唐朝汉式服饰基础上形成的。从历史的角度来看，现在日本的 “和服” 倒更应该称为 “汉式服装”，因为和服的历史比汉式服装晚得多，而且和服是汉式服装的仿制品或翻版，完全继承传统汉装宽衣大袖，不用衣扣的主要特征。女式和服采用宽大的腰带束住衣服，腰带要在背后打个结，打结的花样多种多样，有的看上去像个小包袱，以至于有人认为日本女人在和服后面背个小包。

日本人对和服有特殊的钟爱，虽然一般日本人平时都穿西式洋服，但在节日庆典活动时，很多日本人还是要穿和服。如果有人看过1993年日本皇太子成婚时的身穿和服 “御照”，就可以缅怀一下中国古代汉族王朝宽衣大袖官服的感觉。


http://group.hudong.com/hanfu/doc/xRQBRCUcEWl9HbVhD.html

都市摩登女郎为月份牌与旗袍找到了彼此共同的表达形式，因而旗袍与月份牌得以走着流行的一致步伐，使月份牌中的旗袍总是当令新装。其中人物与所宣传的商品可能全不相关，月份牌画家们考虑得更周到的是画中美女——如何使她们更加美丽动人，人物在画中定格的瞬间也经过精心的设计，掩卷凝睇、拈花微嗔、举步欲行、垂首浅笑等，都是迷人的神态。由于综合了多种美的因素，月份牌中美女身上旗袍的穿着效果达到了一种至善至美的境界。

20、30年代的旗袍时装美女，开创了月份牌画的鼎盛时代，因而月份牌又俗称 “美女月份牌”。20年代初，社会风气开化，有关女性的传统观念得到了更新，女性形象在月份牌中明显增多，并突破了女性消费品领域。时髦美女在报纸广告等其他新闻媒介也频频亮相，成了社会的一种象征。在多变的社会时尚之中，美女形象却是永恒的主题。身穿倒大袖旗袍的清纯女学生，可说是时髦中的佼佼者。

30年代月份牌创作盛期，当时的电影红星如胡蝶、阮玲玉、黎灼灼等都被作为模特走入月份牌画中。全新包装的时装美女，使看惯《点石斋画报》“海上百艳图”中都市仕女的平常百姓，为之耳目一新。月份牌中的美女是第二代都市女性的时髦代表。她们穿最流行的时装；用最新潮的物品：电话、电炉、钢琴、话筒、唱片……；有最时髦的消遣：打高尔夫球、抽烟、骑马、游泳、航空……。都市摩登女郎为月份牌与旗袍找到了彼此共同表达的形式，因而旗袍与月份牌得以走着流行的一致步伐，使月份牌中的旗袍总是当令新装。

月份牌画的各类时装中也以旗袍数量为最多，它记录了旗袍流行变化的主要进程。画家经过艺术想象的加工，运用独特的表现技法，塑造出审美中理想的身材容貌与衣着效果由于综合了多种美的因素，月份牌中美女身上旗袍的穿着效果达到了一种至善至美的境界。在月份牌发祥地上海，其美女月份牌素有甜、糯、嗲、嫩之标榜。月份牌中的美女，可谓代表了当时社会审美的整体趋向与追求，成为社会的理想形象。

1933年，6件精致的旗袍被送往美国芝加哥，中国服饰第一次走进了世博会。这6件旗袍是出自上海著名的老字号——鸿翔时装公司。


50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召 “人人穿花衣裳。





这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时 "美观大方"的标准，而且更为实用……旗袍进入了它的衰落期。昔日辉隍的地位被50年代的干部装所代替。这一时期的服装崇尚简洁、朴素和平实。男装以中山装、青年装、学生装、春秋衫、工作服式茄克衫、军大衣和派克呢大衣为主；女装则流行布拉吉式连衣裙和列宁装。不少女性甚至直接采用上述男装。服装颜色相对单调，以绿、蓝、黑、灰为主。由于当时的物质水平低，国家对纺织品实行限额消费，使得流行的变化速度大大放慢。那些大性爱美又喜妆扮的女子，只有在服装的细节和服饰搭配上多动脑筋，大至毛衣的编织、领形腰身的改良、领口部位内外衣饰的组合等，小到衣装整洁程度、裤缝处理、旧衣改新等，以此满足自己对美的追求又不过分显山露水。

60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再
整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
http://kanginq002.zone.ku6.com/entry/165187.html

旗袍在50年代属于最后的辉煌，与旗袍相比其他服饰就逊色了许多。花衣裳没有了，旗袍压在了箱底，一些比较 “考究” 的服饰，只是在衣袖或衣领部位，缀点小花，碎花，算是点缀，美化。
旗袍在近现代的发展来看，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族几千年来的服装文化之精华。它之所以流传至今与其“取舍”、“变化”有很大的关系，它在保持中国传统文化内涵的同时，大量吸收了西方的思想观念和制衣技巧，融合并演变出东西合壁的现代旗。无论从其外形塑造还是内部结构来看，无不蕴涵着东西方服饰风格的双重特点，旗袍的基础形制源自中国传统服饰，而紧身的外形强调着形体的存在，突出表现了女性的曲线与柔美。这种适体的造型是以相应的结构处理为基础的，特别是胸、腰、臀围上相同数量的放松取值，更是鉴于东方女性的体形特点而设置的。这种纯西方式的裁剪技巧，使得旗袍的整体表现力更为完美，更具有时代性。
现代服装设计作品既要有民族情感、传统的精神，又应具有时代的气息，从而满足现代审美需求，这是时代发展的需要。


http://www.sh.chinanews.com/pageurl/201042164510.html

樣式分類

旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。

旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
 圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
 直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
 方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
 琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。

材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。

色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。