唐代女裝

唐代是莫高窟大型經變畫最多的朝代，窟內的四壁幾乎都被大型經變畫佔領。飛天亦主要畫在大型經變畫之中。在題材上，一方面表現大型經變畫中的佛陀說法場面，散花、歌舞、禮贊作供養；另一方面表現大型經變一中佛國天界‭---‬“西方淨土”、“東方淨土”等極樂世界的歡樂。飛天飛繞在佛陀的頭頂，或飛翔在極樂世界的上空，有的腳踏彩雲，徐徐降落；有的昂首振臂、騰空而上；有的手捧鮮花，直沖雲霄；有的手托花盤，橫空飄遊。飄曳的衣裙，飛卷的舞帶，唐代大詩人李白詠贊仙女詩：
 
                        素手把芙蓉，虛步躡太虛。
                        霓裳曳廣帶，飄浮升天行。

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唐代流行女裝作者：李淑芬

在中國的唐代，富足的物質基礎和相對寬鬆的社會環境使得當時的文化空前發展，詩歌、繪畫、音樂、舞蹈等領域群星璀璨。和唐朝政府有過友好往來的國家，曾經有三百多個。唐朝對外來文化採取欣賞和包容的態度。燦爛的中國文化，通過外國的友好使者傳到世界各地，這些使者也把自己文化的種子，播撒在八百里秦川。
 作為文化的一個重要方面，唐代服裝，從特定角度體現了唐代這種繁榮、恢弘、大氣的文化特‭ ‬征，呈現出當時華麗開放的審美風尚。當時最盛行的文學樣式——唐詩，對此作了充分的詮釋。唐朝詩人白居易《繚綾》詩中寫道：

去年中使宣口敕，天上取樣人間織
織為雲外秋雁行，染作江南春水色
廣裁衫袖長制裙，金斗熨波刀剪紋
異彩奇文相隱映，轉側看花花不定

在一定程度上展示了唐代服飾的繁榮

時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。在唐代也有流行服裝。唐代女裝被當時詩人稱之為「時世妝」。詩人白居易的《時世妝》詩：

時世妝，時世妝，出自城中傳四方。
時世流行無遠近，腮不施朱面無粉。
烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低。
妍媸黑白失本態，妝成盡似含悲啼。
圓鬟無鬢堆髻樣，斜紅不暈赭面狀。
昔聞被發伊川中，辛有見之知有戎。
元和妝梳君記取，髻堆面赭非華風。

中國服飾(隋唐篇)

隋唐代服飾結合了許多民族的特色，由於魏晉南北朝以來，各民族的長期文化融合。以及唐代時，回紇、吐蕃、南紹等使者帶來各地的文化，使唐代服飾更加豐富美麗。

唐代女性的裙子，款式非常多，當時流行寬大的長裙，裙子上有各種裝飾，像刺繡、繪畫、印花，更有的裙子上鏤金，穿珠玉，鑲寶石，綴羽毛，出奇制勝，除了單色的裙子之外，還有兩種以上顏色拼成的裙子。唐代女性十分重視化妝，她們喜好塗胭脂，畫眉毛。

唐代女性服飾造型華美，品類豐富，其中最有代表性的有如下幾種：

（一） 襦（或襖、衫）、裙裝

女上衣和女裙配套的服裝，是一種衣身狹窄短小的棉衣，有窄袖、長袖、無袖多種，而裙子則為長方形的方片直裙，圓弧形多褶斜裙或喇叭裙多種。它的特點在於領口常有變化，如圓領，方領，斜領，雞心領，袒領等。

襖長於襦而短於袍，衣身較寬鬆，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽大襟兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者稱為背子或半臂。

隋唐時襦和襖的領型受外來服裝的影響，除交領、方領、圓領之外，還有各種形狀的翻領。翻領以對稱翻折的莊重造型，把觀眾的視線導向穿衣人的首腦部位，收到傳神的效果。當時還把領、袖口等衣服結構部位當做紋飾的重點，加施鑲拼綾錦或金彩紋繪及刺繡工藝，加強裝飾美的風采，使著裝效果更加雍容華貴。

衫子屬夏服，是漢代以後出現的一種沒有襯裡的單衣。唐朝衫子多為寬領大‭ ‬袖，以紗羅縫製，輕如煙霧、薄如蟬翼，隱約可見肌膚。

“半臂”，是一種緊身、半袖，領口寬敞，袒露胸部的短上衣。“胸前瑞雪燈斜照”，“粉胸半掩疑晴雪”，即為這種服飾的描寫。其特點主要集中在領口，有圓領、方領、斜領、雞心領、袒領等。盛唐時因思想開放，興起袒領，初為宮廷嬪妃、歌舞伎所服，後為仕宦貴婦所垂青。穿著袒領短襦，一般可見胸前乳溝。在永泰公主墓壁畫中，宮廷女官的上衣衣領都低至胸部，豐腴的頸項與乳房上部都露在外面。陝西李重潤墓中石槨上的宮裝女子像，身穿寬袖領衫，領口開敞，並且刻畫了外露的乳峰形象。《搗練圖》和《簪花仕女圖》中對這種袒胸服飾也有描繪。。

《簪花仕女圖》（局部）

搗練圖卷畫作細節描寫十分精微生動，生活氣息甚濃，畫家表現婦女搗練活動，不只是描繪搗練、絡線、織修、熨燙等的活動過程，他既重視人物形象的塑造，而又注意刻畫某些富有情趣的細節。婦女形象均爲豐頰碩體，服飾豔麗。線條勻細，轉折不大，富有彈性。設色柔麗，以重彩渲染，給人以活潑明快的感受，體現了盛唐人物畫的典型風格。
張萱《搗練圖》不僅爲我們提供了盛唐時期宮廷貴婦勞動的場景，而且展示出唐代服飾的華美及特色，發髻、頭飾，化妝等等信息，還有生活用具如：炭火爐、凳子、熨鬥等，爲了解盛唐情形，提供了寶貴的形象資料。

穿襦裙或袍衫的唐朝貴族以及仕女騎馬圖

裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，方片裙的結構和人體的立體結構不是一種有機的適應，所以方片裙穿起來下擺不齊整，不是最完美的裙形結構。唐代初期流行緊身窄小的服裝款式，裙子的形式流行高腰或束胸、貼臀，寬擺齊地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟洒的優美風度。這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。

由於受到南北朝民族融合的影響,唐代女性服裝便廣泛吸收西北各個少數民族的‭ ‬風格,創造出新一代的服裝樣式。這一時期流行所流行的主要服裝樣式,有:

A在隋代時期就已興起的短衫襦高腰長裙
B西北地區的胡裝盛服,還有
C打破男女思想.充分表現出婦女陽剛之氣的"女著男裝"以及
D呈現女性美的"袒胸"服裝。

唐代衣裙的款式，從初唐到盛唐在美學風貌上有一個從窄小到寬鬆肥大的演變過程。服裝樣式方面，也流行大髻寬衣，中唐以後，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，服式越來越肥。敦煌莫高窟103窟壁畫樂廷瑰夫人行香圖中盛裝貴婦和此時三彩俑（後人稱胖姑娘）常服婦女服式都是如此，樂廷瑰夫人所穿即為「鈿釵禮衣」, 為朝參、辭見、昏會之禮服。

唐代女子還流行一種短袖衫，謂之“半臂”。半臂長及腰際，一般都用對襟，穿時在胸前繫結。

唐代畫家張萱的《虢國夫人游春國》

《舊唐書·文宗紀》還記載這樣一個故事，太和二年（公元828年），唐文宗傳旨諸公主「不得廣插釵梳，不須著短衣服。」當時他似乎在鼓勵穿較寬鬆的衣服。以後不過十年工夫，服裝樣式就很快向豐腴型發展，至開成四年（公元839年）正月，在咸泰殿觀燈，因延安公主穿了十分肥大的衣裙走來，唐文宗見了大怒，立時將她斥退，並下詔對駙馬竇澣罰俸兩月，進行了經濟制裁。當時的寬體長裙，普通用5幅絲帛縫製。也有用6幅、7幅、8幅，甚至12幅的。

按唐代布帛幅寬制度是1尺8寸，唐大尺的長度約合0.29米，12幅裙的寬度就達3.48米了。穿起那麼肥大的寬鬆裙走路很不方便，所以又穿高頭絲履，絲履前面裝有 一塊很高的履頭，讓履頭勾住長裙的下擺才能邁步走路。與之相配稱，頭上還要戴假髮，梳高大的髮髻，插很多金釵銀篦金步搖之類的頭飾，才能協調。

同年2月，淮南節度使李德裕到朝廷提出了裙長和袖寬尺度標準的建議，規定原袖闊4尺（合1.18米），改為1尺5寸（0.4425米），裾曳地4尺，令改曳地5寸（0.1415米）。唐代裙裾的紋飾加工也非常講究，唐代小說《許老翁傳》，講天寶年間益州（四川成都）士曹柳姓者之妻李氏，穿「黃羅銀泥裙，五暈羅銀泥衫子，單絲羅紅地銀泥帔子，蓋益都之盛服也。」銀泥是用銀粉繪畫的紋飾, 罨畫是五彩的手繪花紋。

此外裙子用金縷刺繡、印花、織花、彩色相間等工藝加工的，更為多見。裙腰高至乳部之上，以大帶係結，大膽地誇張了女子的腿部，又似現在北韓族婦女穿的裙，上短下長。布料多為紗羅製品。所謂“綺羅纖縷見肌膚”，這又是唐代婦女服飾的一大特點。僅以輕紗蔽體，這種裝束與當時恩想開放有密切關係。

唐時期的女子的裙，是腰頭高至胸部，半袒露胸部，裙長可拖地，並且造型瘦俏。從唐壁畫中可以看到唐女子穿衫襦、長裙，亭亭玉立的秀美形象。裙的色彩以緋、紫、黃、青等為最流行。襉裙，是由兩種或兩種以上色彩的裙料亙相拼接縫製而成的一種長裙，以幅多為時尚。唐時，不分尊卑、貴賤部喜歡穿，中唐以後很少見。
花籠裙、百鳥裙，是在唐代貴族婦女中盛行的兩種裙式。所謂“花籠裙”，是指用一種輕軟細薄而透明的絲織品，即單絲羅，上飾織文或繡文的花裙，罩在其他裙之外。唐中宗時，安樂公主曾令制一種“單絲碧籮籠裙”，上面用細如髮絲的金線繡成各種形狀的花鳥，可推想這花籠裙的精美纖細程度。

《大明宮詞》裏的太平公主

百鳥裙，是將很多鳥的羽毛、絲、羅捻線織成的裙子。據傳也是安樂公主首先令人制做的。（唐書，五行志}載：“安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙，正視為一色，旁視為一色，日中為一色，影中為一色。而百鳥之狀皆見”。接著貴臣富室紛紛仿傚，“山林奇禽異獸，搜山蕩谷，掃地無遺”當可推想百鳥裙在當時的盛行程度。

（二）帔帛
帔帛，是流行于唐代的一種婦女服飾。大概裝置像圍巾的叫“帔帛”，像馬甲的叫“披子”。她們時而把它披繞在肩背上，兩端垂在臂旁，有的一面垂得長些，一面垂得短些，在裝飾形式上取得變化，符合審美法則，也有的把兩端捧在胸前手上，有的是一面垂在膝下，一面披背後，妤像一條長巾，還有的帔帛較寬，垂端湊在胸前且結帶。看上去好像一件馬甲。

在敦煌壁畫中，可看到這種圍巾式帔帛的形象。大英博物館藏敦煌石窟發現輯本“‭ ‬觀世音菩薩像”、“佛畫片斷”、“極樂凈土圖”，敦煌石窟發現“引路菩薩圖像”、“釋迦圖像”等畫中都有這種帔帛裝飾的形象。據史料記載，唐代規定士庶女子，在室者搭帔帛，出嫁者則披帔子。帔子、帔帛制度，到宋代還很盛行。

 在唐代的繪畫或陶俑中，都可以見到婦女穿著窄袖的衣服，袒著胸口，露出半隻臂膊，系著束到乳房以上的長裙。在她們的肩背上還披著一條長長的圍巾。這圍巾兩端垂在臂旁，有時一頭垂得長些，一頭垂得短些。有時把圍巾兩頭用手捧在胸前，下面垂至膝下。有時把右邊一頭固定束在裙子系帶上，左邊一頭由前胸繞過 肩背，搭著左臂下垂。有時把披0在兩肩旁的垂端湊在胸前，好像穿著一件馬甲。形式很多，都很合乎審美的要求。這種長圍巾就是「帔帛」。

實際上帔帛在東晉時尚未出現，敦煌莫高窟 288窟北魏壁畫女供養人及285窟西魏女供養人已有帔帛。但南朝陶俑身上仍未見。中古時鮮卑、契丹、回紇、吐蕃服裝均無帔帛。《大唐西域記》卷二說印度有「橫腰絡腋，橫巾右袒」的服式，莫高窟隋唐時期的菩薩塑像中常能見到，似現代「紗麗」一端搭於肩上，任其下闊部分散拂於腰際者，與帔帛形式也不相同。

敦煌莫高窟第194窟唐代彩塑，菩薩面龐圓潤，體態豐腴，薄衣輕紗，體現了當時社會的審美取向。
《舊唐書·波斯傳》：「其丈夫……衣不開襟，並有巾帔。多用蘇方青白色為之，兩邊緣以織成錦。婦人亦巾帔裙衫，辮髮垂后。」從波斯薩珊王朝銀瓶人物畫上，‭ ‬所見女裝也有帔巾，與唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹烏里克出土的早期木版佛畫也有帔帛，可知帔帛是通過絲綢之路傳入中國的西亞文化，與中國當時服裝發展的內因相結合而流行開來的一種「時世妝」的形式。敦煌莫高窟390窟許多隋代女供養人都有帔帛。
唐代除莫高窟壁畫之外，從陝西乾縣唐中宗神龍二年（公元706年）入葬的永泰公主墓壁畫及石槨線刻畫宮女圖，周昉《簪花仕女圖》、張萱《虢國夫人游春圖》、唐人《宮樂圖》，到莫高窟98窟五代于闐王后曹氏像等，都有帔帛，畫出了帔帛的各種花色和披戴的方式。唐代詩文中關於帔帛的描寫也很多。中國衣料向來以絲綢見長，從戰國秦漢到東晉，婦女服裝常常做成長袖或飛動的帶飾，來美化婦女柔美輕盈的身姿。帔帛正是發展了傳統服飾藝術以虛代實，以動育靜的藝術法則，吸入西域服飾的特點為我所用，使我民族服飾更加豐富。

因為年代久遠，唐代留下來的畫作並不多，《宮樂圖》是最有名的作品之一，後人可以從中看到唐代畫家的表現法、唐朝仕女的服裝、樂器，以及宮廷的生活，非常珍貴。《宮樂圖》描繪宮中的仕女，演奏樂器的情形。畫面中有十個坐著的宮女，加上兩個站著的侍女，一共十二人，她們有些演奏樂器，有些在喝茶，有些在打拍子，充滿溫馨的氣氛。

（三）裲襠、半臂和褙子（背子）
裲襠是一種套穿於大袖衣的外面而不遮掩大袖的短袖外套，而民間女子也穿長襦和繡花裲襠。半臂和背（褙）子也是短袖式的罩衣。《事物紀原·衣裘帶服部·背子》引《實錄》記載，說隋大業年間內官多服半臂，唐高祖減其袖，稱為「半臂」。后稱「背子」。其式樣為袖短於衫，身與衫齊而大袖。《中華古今注》說隋大業末，煬帝宮人、百官母妻等，穿緋羅蹙金飛鳳背子為朝服。唐天‭ ‬寶年中，四川向朝廷進貢五色織成褙子。
在新疆阿斯塔那地區206號唐墓曾出土身穿團窠對禽紋錦半臂的女木俑，衣身緊小，下配直條紋長裙，頗具今人背心審美風度。另據新疆拜城克孜爾石窟龜‭ ‬茲壁畫供養人所穿半臂有兩種形式，一種半臂的袖口平齊，還有一種半臂在袖口加飾褶襇邊。

在西安出土的唐舞女俑，也可見到此種加褶襇袖邊的半臂。半臂的造型‭ ‬特點，是抓住衣袖的長短和寬窄處理作審美形式變化的關鍵，在功能上又能減少多層衣袖厚度帶給穿衣人動作上的累贅，它既合乎美學的要求，又合乎功能科學的要求。直到今天，半袖式衣衫仍然是現代服裝造型的主要形式。

唐代也有將半臂穿在外衣裡面的穿法，唐永泰公主墓石槨線雕人物及韋泂石槨線雕人物，衣服肩部都有一種隱約呈現半臂輪廓的裝束，就是這種穿法的寫照。另外唐代常有在肥大的禮服袖子中部加綴一道褶襇邊的裝飾袖，使服裝上臂得到強調，這種手法，也仍在現代女裝設計中得到廣泛的運用。盛唐以後，因社會習尚以豐腴為美，穿半臂的人就逐漸減少。

唐 齊胸襦裙

唐 半臂襦裙

（四）幕離與帷帽
 幕離和帷帽都是為婦女出行時，為了遮蔽臉容，不讓路人窺視而設計的帽子。這種帽子多用藤席或氈笠做成帽形的骨架，糊裱繒帛，有的為了防雨，再刷以桐油，然後用皂紗全幅綴於帽檐上，使之下垂以障蔽面部或全身。綴於帽檐上的皂紗稱為帽裙，幕離的帽裙長可障身，到永徽（公元650年至655年）以後，帽裙縮短至頸部，稱為帷帽。帷帽四緣改為垂掛一圈網子，可以不妨礙視線，考究一些的還在網簾上加飾珠翠，就顯得十分高貴華麗了。幕離本是胡羌民族的服式，因西‭ ‬北多風沙，故用幕離來遮蔽風沙侵襲，原是實用性的，但傳到內地，與儒家經典《禮·內側》：「女子出門必擁蔽其面」的封建意識相結合，幕離的功用就變成防範 路人窺視婦人的面容為主了。遮蔽風沙的實用功能轉化為體現封建意念的障身功能，幕離的形式也就漸漸演變成帷帽。
到唐高宗神龍（公元705年至707年）年間，幕離就徹底被帷帽所取代。宋代著名的繪畫《清明上河圖》和 元代永樂宮壁畫及明代《三才圖會·衣服圖會》中，都能看到帷帽的形象，說明帷帽和封建社會封閉女性的意識相符合，就能一直保留下來。

玉女 三清殿北壁東側

玉女 三清殿0神龕扇面墻外東面

（五）女著男裝
 女裝男性化是唐代社會開放的又一種反映。這種女裝男性化的風尚是受外來影響所致。《洛陽伽藍記》五講于闐國「其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走，與丈夫無異。」《文獻通考·四裔考》九講占城風俗「婦人亦腦後攝髻，無笄梳，其服與拜揖與男子同。」這種異族服飾風情，首先在唐宮廷中仿效，《新唐書·五行志》說唐高宗有一次在宮中宴飲，太平公主穿著紫衫、玉帶、皂羅折上巾，腰帶上掛著紛、礪七事（即算袋、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石袋等七件物品），歌舞於帝前。帝與武后笑道，女子不能做武官，為何這般裝束？

《新唐書·李石傳》說到禁中有兩件金烏錦袍，是唐玄宗和楊貴妃二人游幸溫泉時穿的。這種女穿男裝的裝束，在唐永泰公主石槨線畫、唐韋泂墓石槨線畫、唐李賢墓壁畫、唐張萱《 虢國夫人游春圖》、敦煌莫高窟晚唐17號窟〔即清光緒二十六年（公元1900年）〕發現藏經洞的洞窟，高僧身後左壁所繪持杖供養女子身上，都有具體的形象。
婦女著男裝是唐代社會興盛期服裝的另一大特點。這種裝束先是流行於宮中，后逐漸普及到民間，深受廣大女子的喜愛。頭戴襆頭、身穿圓領袍衫、腳穿皮靴，是唐代三百年來男子的裝束。從唐初期閻立本的《步輦圖》再到五代時期顧閎中的《韓熙載夜宴圖》，不同時期的繪畫聯繫起來，便可看出唐代三百餘年間，上至皇帝、下到平民百姓男子都非常流行這種裝束。這種著裝意識對唐代女子也產生了一種滲透式的影響。唐代女子很喜歡穿一身典型男子服飾，跨馬馳騁，從唐代畫家張萱的《虢國夫人游春國》和周的《揮扇仕女圖》中，便可看到女子著男裝後於秀美俏麗之中又別具一股英俊倜儻的風度。 

步輦圖

女著男裝在中國封建社會是極為罕見的，儒家認為 “男女不通衣服”。女子著男人的衣服被認為是不守婦道，而在天寶年間婦女著男裝已不少見，表明了漢代以來儒家禮教對婦女的桎梏在某種程度上被打破了。同時，這也表現出唐代女子對新奇事物有一種極大的熱情，在服飾上追求變化與創新，能大膽地穿戴男裝、胡服來充分表現自我。同時她們又在髮髻和面妝上爭奇鬥妍，把一個大唐社會妝扮得艷麗無比。這是唐代國力強盛、開放、發達、文明、博大、自由的必然結果。 

《揮扇仕女圖》卷，又名《紈扇仕女圖》。藏故宮博物院，相傳為唐周昉所繪。絹地，不論從主題還是畫面來看，都突破了六朝以前有著濃厚鑒戒意義的列女、孝婦、賢妃、聖後等題材的婦女畫束縛，而描寫了貴婦的現實生活。
唐代婦女服飾獨步古今，服飾之絢麗多彩、豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，舉世聞名。它是歷代婦女服飾中的佼佼者。展現在人們面前的是充滿朝氣、自由的時代精神，令人振奮又使人心醉的唐代婦女服飾藝術。作為中華民族文化及其精神的載體，它具有深厚的文化內涵，反映出唐代文化的多元性、兼容性和獨特性，仍是今天中國乃至世界各國服裝設計師創作的源泉。

顧愷之《列女圖卷》南宋摹本（局部）

（六）回鶻裝
 回鶻是唐代西北地區的少數民族，原稱回紇，唐貞元四年（公元788年）回紇可汗請唐改稱回鶻。唐代回鶻族人民與漢族人民經濟文化交流頻繁，回鶻婦女服裝及回鶻舞蹈，對唐代宮廷及貴族婦女產生較大的影響。回鶻裝的特點是翻折領連衣窄袖長裙，衣身寬大，下長曳地，腰際束帶。翻領及袖口均加紋飾，紋樣多鳳銜折枝花紋。頭梳椎狀的回鶻髻，戴珠玉鑲嵌的桃形金鳳冠，簪釵雙插，耳旁及頸部佩戴金玉首飾，腳穿笏頭履。
甘肅安西榆林窟第10窟甬道壁畫供養人五代曹議金夫人李氏像，甘肅敦煌莫高窟第205窟入口處壁畫曹議金夫人供養像，莫高窟第61窟北宋女供養人像都有這種回鶻裝的具體形象。回鶻裝的造型，與現代西方某些大翻領寬鬆式連衣裙款式相似，是古代綜合希臘、波斯文化與中國文化的產物。

第17窟仕女图

（七）胡裝
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以‭"‬軟‭"‬和‭"‬飄柔‭"‬著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

（八）唐代的舞蹈服裝
 舞蹈服裝是生活服裝的升華，同時又是生活服裝的審美先導。漢代舞女打扮一般為高髻大袖，《後漢書·馬廖傳》記載著一段當時長安的諺語：「城中好高髻，四方高一尺；城中好廣眉，四方且半額；城中好大袖，四方全匹帛。」可見城市舞蹈服裝對社會的巨大影響。

隨著社會對外經濟文化交往的增多，舞蹈藝術的交流也日益頻繁。西域舞蹈已伴隨絲綢之路的暢通而流入中原，為中國上層社會所讚揚。南北朝時南方舞蹈也以接近西陲的河西舞女為尚。唐代舞樂空前繁盛，據《唐六典》和《文獻通考》等書記載，唐代舞蹈就達數十種之多。唐太宗時宏文館直學士謝復所寫的《觀舞賦》，描述舞女「曳絹裙兮拖瑤珮，簪羽釵兮珥明璫，弦無差袖，聲必應足，香散飛巾，光流轉玉。」十分注重歌舞‭ ‬聲容音樂與服裝的綜合效果。唐代各種舞蹈，多有定式的舞衣，如《七德舞》披甲執戟。《九功舞》戴進德冠（進德冠是形式介於進賢冠與通天冠之間的一種非常華‭ ‬貴的冠式）、紫褲襦。《上元舞》衣畫雲五色衣。《大定舞》被五彩文甲、持槊。《聖壽舞》金銅冠、五色畫衣。《光聖舞》烏冠，五彩畫衣。《宴樂舞》緋綾為袍，絲布為衣。《長壽舞》衣冠皆畫。《萬歲舞》緋大袖，並畫鸚鴿、冠作鳥像。《龍池舞》服五色紗雲衣，芙蓉冠、無憂履。《獅子舞》二人持繩秉拂、服飾作昆‭ ‬侖狀。《景雲舞》花錦為袍，五綾（五枚斜紋地組織的綾）為袴，綠雲冠，黑衣。《傾杯舞》樂工淡黃衫、文玉帶。《文舞》服委貌冠，玄絲布大袖，白練領‭ ‬褾、白紗中單，絳領青絲布大口袴，革帶烏皮履，白布襪。《武舞》服弁平巾帽，金支緋絲布大袖，錦騰蛇（騰蛇以錦為表，長八‭ ‬尺，中實以綿，像蛇形）起梁帶，豹文大口布袴，。《坐舞》舞童五人衣繡衣，各執金蓮花。《八佾舞》著畫績，文衣長大，武衣短小。《霓裳舞》虹裳霞帔‭ ‬步搖冠，鈿瓔累累珮珊珊。上面這些舞蹈大體屬於傳統禮儀場面的中國式舞蹈。

另外一類屬於西域傳入的流行舞蹈，所穿舞蹈服裝也帶有強烈的異族風貌。如廣為唐‭ ‬代詩人吟誦謳歌的《柘枝舞》和《胡旋舞》、《胡騰舞》均是。紅色或紫色刺繡或手繪的窄袖羅衫，珠玉刺繡卷檐虛帽，紅錦靴，裝飾飄帶，是柘枝舞的基本服裝。

《胡旋舞》和《胡騰舞》以配合弦鼓節拍作旋轉舞蹈為特色，有時站在一個小圓毬上轉蓬騰踏，兩足終不離於毬上。舞蹈服裝也是尖頂番帽，小袖胡衫、寶帶、錦靴。
 
唐代舞蹈服裝的設計，追求新奇，思考是很細緻的。《教坊記》記載《聖壽樂》的服裝，衣襟上都綉著一個大團花，再在這件繡衣的外面籠上一件與繡衣顏色‭ ‬相同的短短的縵衫。舞者出現時，觀眾看見她們穿的只是一種單色的衣服。舞到第二疊時，「舞者相聚到場中，當即從領上抽去籠衫，各入懷中。觀眾忽見眾女文綉‭ ‬炳煥，莫不驚異。」服裝設計者把服裝與舞蹈進程結合起來考慮時空效果，使觀眾獲得幻覺一般的新鮮感受，這種設計構思是非常出色的。
 唐代舞蹈服裝形式眾多，在唐代洞窟壁畫、雕塑、陶俑和繪畫中保存著豐富的形象資料。

（九）唐代女鞋
唐宮廷女鞋，官服一般穿「高牆履」，前頭高出一長方形鞋頭，系南北朝笏頭履演化而來，如高出方片是有分段花紋的，稱重台履。其次穿軟底透空錦靿靴，‭ ‬與翻領小袖齊膝襖及條紋小口袴配套，可稱女裝男性化的胡服式樣。第三種為尖頭而略上彎的鞋，似從漢之勾履演變而來。武德間婦女穿履及線靴，開元初有線鞋、大曆時有五朵草履子、建中元年進百合草履子，文宗時，吳越織高頭草履，內加綾縠，此外還有金薄重台履、平頭小花履等。《車服志》說民間婦女，衣青碧纈，平頭小花履、彩帛縵成履及吳越高頭履。線鞋在遼寧博物館有實物，系用麻線編成。新疆也有實物出土。

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