始信南疆別有天

楊鍾基

相隔兩個多月，繼北疆十三天，又有南疆寧夏十三天之遊。縈繞心中的北疆印象，是山川天地的和諧協調，綠草如茵，山花似錦，漫天虹彩，想着儘管道路顛簸、住宿環境惡劣，倘若能夠重温前次的感受，也就值得在同一個省分，再走一回。但是，可真料想不到，來到天山南麓，天旋地轉，風移物換，竟是別有人間。先不說風景，南疆道路的狀况、住宿的環境，都比北疆大為優勝。說到風光景物，卻不知道驚喜還是錯愕，整體印象是使人難以置信地截然相反，大異其趣。

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且說此行所見的山，再也不是綠意盎然，生機勃勃，而是巉巖突兀，崩雲插天
（圖1）。辛棄疾刻畫大山西去的詞句「叠嶂西馳，萬馬回旋」，可以在（圖2）印證；（圖3）和（圖4）的水平縐摺，也可作為蘇東坡名句「橫看成嶺側成峰」的妙解。（圖5）和（圖6）是垂直堆叠的奇觀﹔（圖7）和（圖8）則見羣山連綿的氣勢。
（圖9）、（圖10）和（圖11），眾彩紛紜，卻全不協調﹔（圖12）、（圖13）和
（圖14）中樹木人畜與山川的對比，更突出空間的廣闊。（圖15）和（圖16），廢墟頹垣在窮山惡水的背景襯托下，更顯荒涼肅殺：至於（圖17）和（圖18）所見，有如太湖巧石的奇岩，又為雅丹地貌平添異彩。

行程中有三大山景，一個是在烏魯木齊附近的天山天池。這是南北疆兩次旅行唯一重覆的景點，而都排在行程最後的一站。無論與北麓的秀麗和南麓的奇詭相比，這個夾在中間的天山天池都顯得全無性格，可是由於佔了鄰近省會的地利，還加上一個太有吸引力的名字，也就成了四A級必遊的景點了。套一句「五嶽歸來不看山」，我會奉勸吾友，設計行程的時候，天山歸來，偏就不看天池。

喀什是南彊之行的第一個重點，當地人有「不到喀什未到新疆」之說，因為這古舊的大城有豐富的文化景觀和民族風物。捕捉生活片段和人物表情需要很高的攝影技術，我還未到這級數，只選一張與眾分享（圖19）。喀什最吸引我的，仍然是山。從飛機上雲遮霧掩的間隙看到有如鐵鑄的山影（圖20）（圖21），已有驚心動魄之感，等到遊覧號稱「冰川之父」的慕士塔格峰，更在一天之內經歷了帕米爾高原的不同地貌。首先是在途中經過五色斑斕的紅石山，拍了從（圖9）至（圖14）等照片，然後是長長的一段戈壁石灘，遠望終年積雪的公格爾連峰（圖7），（圖22）和（圖23）是雪峰的近寫。到了行程的終點卡拉庫里湖，（圖24）和（圖25）所見，是整個南疆行程唯一可稱優雅的湖光山色。走上回程，精彩的竟在後頭，一段長達半小時險急的下坡路，山勢山景步步變化，奇外出奇，驚嘆之餘，換鏡頭、按快門，手忙腳亂，應接不暇，可惜車速實在太快，加上山色頗暗，還有車窗和電線杆的限制，較好的照片十中無一，勉強挑選的（圖26），只是一幅較清晰的遠景﹔（圖27）是停車拍攝的古驛站，據考證其間曾留下玄奘大師的足跡，這是此行最引發我的思古幽情的景象，可是照片卻仍無從顯示當時的環境和氣氛。

要數此行最獨特的山景，當是天山南麓的「神秘大峽谷」。看過馳名世界的美國峽谷，真要替「遠在深山人未識」的天山峽谷抱屈。從庫車出發，在路上一大片扭橫折曲的雅丹地貌（圖1、2、3、4、6、17、18 相片目錄），已經先聲奪人。到達方圓數十里的峽谷入口，只見兩座大山，像兩扇大門（圖28）。循着小路，翻過矮坡，又是一片可容千人的平谷。再次攀越一堆巨石，才進入幽邈迷離的峽谷洞天（圖29）。路隨峽轉，兩邊峭壁的肌理，或如垂幕（圖30），或如收網（圖31）。狹隘之處，僅堪容人（圖32）；豁朗之處，則又可見天日（圖33）。峽谷的神秘和美麗，與岩質和日光大有關連。隨着兩壁距離的寬狹、峽壁的高低、以至赭黄的岩土對陽光的吸收、反射和映照，峽中的顏色也就不停轉變，尤其是在迴光反映瀰漫着一片金黃的時候，真有一種夢幻迷離之感。（圖30、31）拍攝的時候就有這種氣氛，可是照片卻似乎未能傳達出來。其實照片未能傳達的，還有峽壁的高度，從（圖34）照片中兩個人的姿勢，可見他們取景的目標，遠高於畫面所見的上限，而他們所攝的正是（圖35）所見「山從人面起」一仰無盡的絕壁啊！此外，（圖36）又是一個頗有代表性的「有趣」景觀。在峽谷裏，隨處看到散佈路邊的巨石，旁有警告牌，大書「注意落石，快速通過」。其實聽它的話有什麼用呢？「快速通過」了，前面還不是有「落石」嗎？面對如此撼人心魄的美景，又怎忍得住不停下來呢？

此行三度遊覧沙漠，當然以行程中從民豐到庫車穿越塔克拉瑪干沙漠最值得一談。這條長達五百公里的公路建築在流動的沙漠上，興建時開發了最先進的治沙技術。在這大半天的沙漠行程出發之前，早已作好歷盡艱辛的心理準備，當然還帶着無限憧憬，拍攝沙漠美景和看到導遊小姐所說滿目金黄的胡楊林秋色，誰知三者都與預期大有距離。首先，（圖37）所見，一條公路伸入莽莽黃沙，似有前途茫茫之感，可是這條公路實在做得好而且保養得好，所以行車毫不艱辛。其次，也許是治沙成功，所以沿途並未看見大起大落的沙丘。照片勉強拍了不少，剪裁起伏的遠景，才有幾幅較為合意的。（圖38、39、40、41、42、43 相片目錄），我想比擬為黄沙與風和光互動協奏的樂章，有幻變不居的，有輪廓分明的，也有迷離矇矓的，（圖43）是我最喜歡的一幅。然而，更值得讚嘆的，無疑是（圖44）。正當人們在討論用磚石砌成的萬里長城能否在太空上用肉眼看到，以及建築長城是否有意義，我在此行卻看到了絕無爭論的綠色長城。為了保護路基，為了縛往狂妄的沙龍，新疆人在數百公里的公路兩旁，築起了數以十計的人工屏障。（圖45）近攝所見，那些一條條黑色的都是膠管，按時定點滴水灌溉定點栽種的護沙植物。每隔一兩公里就有一個抽水站，由一個在大漠駐紮生根的家庭看管。這不就是值得我們敬佩的綠色長城守護人嗎？

在太空上看得見的綠色長城，除了沙漠公路，據說還有寧夏沙坡頭用一米乘一米蘆葦杆方格鎖住黄沙的綠帶。此外，在南疆的路上，我們還看到兩種綿延不盡的綠色，（圖46）是茅盾著名散文＜白楊禮讚＞所稱頌的林木，（圖47）則是長達數十公里滿植葡萄的長廊。至於（圖48），概與綠色無關，只是日暮途遠之際，偶爾在路上捕捉到的一景。

或許是花期已過，或許是南疆本就荒蕪，此行一路上未見花朶，至於本來期待沙漠上胡楊林的一片金黄卻又只有疏落的數棵。直到走出了大漠，才在路旁拍到（圖49、50）的景色。至於大漠上較為可觀的，只有變了顏色的叢草和蘆葦，還有被稱頌為「死而不倒、倒而不朽」的胡楊木，也就是（圖51）至（圖55）所攝的了。

除了自然風光，南疆較之北疆，有更多的人文景觀。舉其要者，有香妃墓（圖56）、大清真寺（圖57、58）、克孜爾千佛洞（圖59，還有圖5是對面山崖的叠嶂）和蘇巴什故城（圖15、16、60、61 相片目錄），都有暢遊的價值。

南疆之行，山川的震撼之外，給我留下最深刻的印象畢竟是「人」。這許多人，包括了教人耳目一新的外族，尤其是小孩﹔包括了相聚多天的領隊、導遊、地陪和司機，尤其是同行的親人和老友。謹以一幅擦身而過的揮手，作為此行的誌念（圖62）。